○…내셔널 패션 브랜드는 A부터 Z까지 다해야된다는 통념에서 벗어나야한다. 리테일형, 셀렉트형, 드롭 방식 등 선택적인 사업 모델을 통해 좀 더 효율적이고 전문적으로 바뀌어야 한다.○…누구나 다하고 있지만 안하면 뒤쳐지는 전략들이 있다. 경쟁업체가 어떻게 행동하는지도 중요하지만, 우리 회사 상품을 사는 소비자가 더 중요하다. 이들이 어떤 걸 원하는지 잘 살피고 난 뒤 동종업계 전략을 따라가라.○…기후 변화에 대한 사회적 논의가 확대되고 있다. 패션이 환경에 큰 영향을 미친다는 대중 인식도 높아졌다. 지속가능성을 중시하는 중소기업이

Washed jeans 지난 번 진 이야기 할 때 했어야 할 이야기를 깜빡 잊고 다시 올린다. 데님을 인디고 염료로 염색한 생지는 표면만 염색돼 있다고 지난 번에 소개한 바 있는데 그렇기 때문에 염색 견뢰도가 아주 낮으며 입고 있는 사이에 혹은 세탁을 함으로서 직물 표면의 염료가 탈락되기 때문에 표면이

개질 레이온(Modified rayon)레이온 섬유에 대해서 이 원고 작성 초기에 인조섬유를 소개할 때 비스코스 레이온이 정상적인 명칭이며 인견(인조견사)이라고도 했고 일반적으로는 재생섬유라 하며 주로 펄프가 그 주원료가 된다는 개략적인 설명을 한 바 있다. 그러나 이 레이온 섬유의 단점이 물에 젖으

부직포와 펠트(2)모르기는 하지만 태고적 유목민들도 야생 양에서 주워 모은 흐트러진 양모를 평평한 돌이나 나무 판자 위에 늘어놓고 두드리던가 눌러서 평평한 시트(sheet)를 만들어 필요한 곳에 사용했으리라고 상상되며 이런 것이 양을 사육하게 된 또 다른 이유가 됐는지도 모른다.중앙 아시아의

부직포와 펠트(1)펠트제품이 부직포의 원형이다. 즉 직물이 경사와 위사가 서로 교차하면서 조직되는 메카니즘인데 반해 부직포란 섬유 하나하나의 방향이 무작위로 배열돼 섬유의 쉬트(sheet)나 웹(web)형태를 만들어놓은 것을 말한다. 현대적인 부직포의 제조방법은 (1) 짧은 섬유 덩어리를 얇고 평평

데님과 진(3)이렇듯 진은 당초 직물이었던 것이 바지나 셔츠, 스커트, 에프런, 모자, 쉬트, 커버, 텐트, 포장재 등 여러 가지 용도로 이용되던 것이 그 직물로 만든 제품을 지칭하는 것이 돼 직물 자체도 진스라고 불렸다. 그렇기 때문에 현재 진(진스)이라고 하면 직물의 경우는 세능직물(細綾織物)을

데님과 진(2)이 근래 미국에서는 경사를 나일론 혼방사로 만든 데님이 있으며 이 외에도 여러 가지 혼방사가 사용되기도 한다. 혼방사를 이용하는 주 목적은 직물의 강도를 증진 시키기 위한 것이다.덩가리(Dungaree)란 직물이 있다. 이것은 데님과 비슷한데 경사를 표백사로 하고 위사를 염색사로 한 것

데님(Denim)직물과 진(Jean)청바지용 직물을 데님이라고 한다. 데님은 경사를 인디고＊ 청색(indigo blue)으로 염색한 굵은 면사 Ne10∼14 정도의 실로 하고 위사는 Ne12∼16 정도의 표백한 굵은 면사를 사용해 3/1 의 능직 혹은 2/1 의 능직으로 두껍게 제직한다. 이 때의 밀도는 2.54 cm 당 60 x 40 ∼ 90 x 50 올 정도의

레이스(2)니들 포인트 레이스(needle point lace)는 더욱 발전해 푼트 인 아리아의 수법을 개척했다. 메디치 가의 카트리느 비(妃)의 시대(1519~89)는 그야말로 수공 레이스의 발전기가 돼 생산량도 급격히 상승해 제품은 유럽의 여러 지역으로 확산됐다. 이 시대 이탈리아의 레이스 메이커가 프랑스의 알렐손

레이스(lace)(1)실이나 끈 종류를 합연을 하거나 꼬든가 얽든가 짜든가 매듭을 짓던가 자수 같은 방법을 이용해 직물 표면에 공간이 많이 생기도록 많든 천을 레이스라고 한다. 그러니까 네트(net)모양의 천도 레이스의 한 변형이다. 편성해 만든 천이란 면에서는 편성니트가 되는데 레이스 천이라고 하

염색 이야기섬유나 가죽, 종이 같은 물건에 색상을 입히는 작업을 염색이라고 한다. 보통 균일하게 색상을 입히는 작업인데 무늬를 따로 나타내는 작업은 날염이라고 구분하지만 넓은 의미에서는 이것도 염색에 들어가는 개념이다. 염색공정은 염색을 하기 위한 준비공정과 실제로 색상을 입히는 염

조끼 이야기 우리 의생활을 통해 흔하게 볼 수 있는 것 중 하나가 조끼다. 본래 우리나라에는 이런 주머니 달린 조끼가 없어 예전에는 쇠부랄 같이 생긴 주머니를 허리춤에 달고 다닌 것으로 알고 있다. 따라서 조끼란 이름도 일본강점기에 일본어 조끼*에서 유래된 용어인데 동아 국어사전에도 “저

인공 모피(人工毛皮)인공적으로 천연 모피처럼 만들어 놓은 것을 인공 모피라고 하며 흔히 fake fur라고 한다. 모피와 비슷하게 만든 제품은 플러슈(Plush)＊ 조직 같은 파일직물이나 원형 편기에 의한 실(seal)이나 플러슈 편성물, 럿쉘(Raschel)편성물, 하이파일에 의한 편성물이 되어 있는 것 등인데 어느

극세 섬유 이야기천연 섬유 중에서 가장 가느다랗다고 하는 것이 실크다. 실크의 굵기는 1 데니어(denier=1.11 d tex)정도다. 실크사(silk yarn) 1gr의 길이가 9000m가 된다고 하면 조금은 실감이 갈것인지?그러나 인간의 지혜는 기술을 고도로 발전시켜서 그 굵기를 0.00009 데니어까지 가늘게 만들었는데 말하자

몽크스 직물(monk’s cloth)과 노일 직물(Noil cloth)▲몽크스 직물우리나라 승려들의 이름도 영어로 하면 몽크스가 되는데 여기에서 몽크스라고 하는 것은 옛 카톨릭에서 복무하던 수도사를 말한다. 따라서 몽크스 클로드란 수도사들이 입던 두껍고 묵직한 모직물이다. 이 직물은 원래 영국에서 개발하였

붓처 직물(Butcher Cloth)붓처 직물이란 것이 있다. 원래 붓처란 고깃간이란 뜻인데 왜 이런 이름이 붙었냐 하면 예전에 고깃간에서 쇠고기를 다루던 상인이 이것으로 된 애프런(butcher alon)을 입었던 것에서 유래된 이름이라 한다. 이 직물은 도비(dobby) 직기를 이용, 평직과 능직을 병행해 불규칙하게 만들

보온 소재이야기혹한이 계속되는 겨울 추위를 막기 위한 여러 소재가 개발되고 있다. 겨울의 전형적인 운동인 스케이트나 스키는 겨울 스포츠에서 보다 더 실용적인 아웃웨어가 요구되며 이를 공급하는 것이 의류전공자들의 숙제다.태양열을 받아들여 태양 에너지를 열 에너지로 변환시켜 섬유 자

타탄 첵크 직물타탄 첵크 직물은 당연히 영국 스코틀랜드 지방의 전통 문양으로 알고 있다. 이 문양이 스코틀랜드의 문양으로 정착되기 까지에는 수많은 문화적인 전통이 깔려있다. 타탄 체크(Tartan check)라고 부르는 것이 보통이지만 원래는 타탄 플래드(Tartan plaid)가 정상적인 이름이다. 엄밀한 뜻으

므아레(moire) 직물지난번 본드 직물을 소개하다 보니까 므아레 직물이 연상돼 오늘은 므아래 직물을 소개한다. 특히 몇 십 년을 패션업계에 근무했다는 사람 중에서도 기본적인 소재 이름을 몰라서 동문서답하는 경우가 있는데 언젠가 므아레 직물에 대한 질문을 받은 적도 있어 이 글을 쓴다.므아레

수피마 면 내의우연한 기회에 패션 회사를 운영하는 어느 CEO께서 유니클로에서 스포츠 셔츠를 사 입었다는 이야기를 듣고 거듭 유니클로를 생각하게 했다. 패션 회사를 운영하는 사람이라고 하여 다른 회사의 제품을 사 입지 말라는 이야기가 아니라 왜 유니클로의 스포츠 셔츠이어야 했느냐 하는데